Übersetzt von
Aline Bonnefoy
Veröffentlicht am
16.01.2023
Lesedauer
3 Minuten
Herunterladen
Artikel herunterladen
Drucken
Textgröße

Prada powert mit voller Kraft voran

Übersetzt von
Aline Bonnefoy
Veröffentlicht am
16.01.2023

Bei der Prada-Menswear-Show am Sonntag fühlte man sich in Mailand wieder unter Erwachsenen, so genau sind die Schnitte, so gut sitzen die Entwürfe, so clever sind die Proportionen. Eine erstklassige Performance.

Selten schien das Duo mit Miuccia Prada und Raf Simons so sehr im Einklang zu stehen wie in dieser Show, mit einer gelungenen Mischung aus dem rebellischem Urbanismus des Belgiers und dem künstlerischem Hochglanz der Italienerin.


Prada - Herbst/Winter 2023/2024 - Menswear - Italien - Mailand - © ImaxTree


Zur Eröffnung zeigte das Modehaus eine Reihe sanfter XL-Anzüge mit geformten Ärmeln, die sich wie die modernsten Entwürfe ihrer Art in Mailand anfühlten. Dazu trugen die Models dicke Creepers mit rahmengenähten Sohlen. Dazu meist Strickteile oder Hemden mit riesigen, spitz zulaufenden Kragen, teils auch nur den Hemdkragen – ein Styling-Trick, der garantiert einen neuen Insider-Trend lostreten wird.

Der dreieckige Logotrend von Prada hält weiter an – sogar auf Anzügen, die im Nacken passende Stoffdreiecke aufweisen. Zum Glück gab es bisher noch keinen Prada-Monogrammdruck. Sollte dieser Wirklichkeit werden, ist dies das Ende eines Kapitels. Ein sehr dunkles Ende, wohlgemerkt.

Darauf folgten Crombie-Mäntel mit Creepers, in Anspielung auf die schicke Suedehead-Subkultur im England der Sechzigerjahre.
 
Weitere elegante Volumen waren in einer Reihe Rauleder-Looks zu sehen – Blazer, Jacken, Mäntel und sogar Etuikleider in einer Farbpalette von Tabakbraun bis Cognac.

Dann ein plötzlicher Stimmungswandel, mit einhüllenden Fliegerjacken in Khaki und Weiß – die Ideen, mit denen sich Raf zu Beginn seiner Karriere seinen Ruf erarbeitete. Doch in einer extremeren Ausgestaltung der Silhouette. Dazu kombinierten die Designer Nylonhosen, die sehr nach Prada aussahen.

“Wir haben uns überlegt, was Realität eigentlich bedeutet. Das brachte uns zurück, und zwar nicht zum Minimalismus, sondern zu einer Art Ruhe. Wenn man minimalistisch über Kleider und die Umwelt nachdenkt, dann wird das oft als kalt und distanziert aufgefasst. Doch wir wollten genau das Gegenteil, ein Sinn für Behaglichkeit, Wärme, Menschen und Körper. Ein Kontrast zwischen diesen beiden Polen. Deshalb schwingen in den minimalistischen Schnitten Gesten und Fragmente dessen mit, was für uns Prada ausmacht, seit mehreren Jahrzehnten. Das kann ein Kragen sein, oder ein Strickelement oder ein Stück eines Drucks. Im ständigen Versuch, ein Ungleichgewicht zu erzeugen", erklärte Raf nach der Show gelassen, mit seiner bekannten Kreislauflogik.


Prada - Herbst/Winter 2023/2024 - Menswear - Italien - Mailand - © ImaxTree

 
Die erfolgreichsten Entwürfe waren die Anspielungen auf Militär-Dufflecoats und -Parkas, hauchdünn geschnitten und knöchellang. Ideal für einen feuchten Tag wie am Samstag. Doch das schlechte Wetter hielt die Fans nicht davon ab, in großer Anzahl vor den Türen der Fondazione Prada zu erscheinen, und bei der Ankunft verschiedener K-Pop-Stars begeistert zu kreischen.

“Miuccia und ich haben uns schon immer für Uniformen interessiert. Nicht Uniformen, die man mit Aggressionen verbindet. Also nicht Armee oder Polizei, sondern Arbeiter. Wie die cognacfarbene Wildlederschürze, die gar keine Schürze ist", lachte er.

Im Innern des Raums stießen die Gäste auf einen ungewöhnlich leeren Showspace, ohne Dekorationen. Dazu ein ganzes Regiment an Influencern. Man kann davon ausgehen, dass ihre Präsenz für die Marke absatzförderlich wirkt. Doch dass am Standort der herausragenden intellektuellen Modemarke Prada der Social-Media-Jugend so unterwürfig schmeichelt wird, fühlte sich irgendwie traurig an.

Die Models marschierten zunächst unter einer niedrigen Decke hindurch, die sich nur knapp drei Meter über den Gästen befand, sich dann aber allmählich anhob, um riesigen, modernistischen rohrförmigen Kronleuchtern Platz zu machen, und dann zum Finale wie in einem surrealen klaustrophobischen Traum wieder herabzusinken.

“Der Übergang von dieser Größe zu etwas Intimem, doch keine warme, gemütliche Intimität. Ich war selbst beeindruckt, dass ihnen dieser Trick gelungen ist", schwärmte Simons, während er zur Decke über seinem Kopf hochschaute.
 

Copyright © 2024 FashionNetwork.com Alle Rechte vorbehalten.